咖啡之于越南，就好像茶對國人的重要，那是一種深入骨髓的滲透。咖啡是在1860年左右，由法國耶穌會傳教士將帶到越南的，近150年的歷史里，越南逐漸發(fā)展出自己特有的咖啡文化，如今，從南部的第一大城胡志明市到中越交界的山城Sapa，漫步街頭，常常可以在路邊看到或堆或簇的帆布棚、遮陽傘，下面是面向馬路的躺椅或吊床甚至是小板凳，一旁的矮桌上放著簡易的鋁制滴漏器，人們在或坐或臥或翹腳，一邊啜（體會一下，不是喝，飲，也不是吸，舔，必須是啜）capheda（冰咖啡），一邊對著路過的姑娘辣妹或對街剛發(fā)生的摩托車擦撞指指點點，咖啡啜完了，半包煙也抽過了，一個早上或2/3下午也就消磨殆盡了。

雖然早在法屬印度支那時期越南就開始種植咖啡，但咖啡產業(yè)卻是直到最近的20年才突飛猛進，目前緊隨巴西，成為全世界第二大咖啡出口國，尤以制成三合一素溶咖啡的Robusta為主，產量幾乎占全球的1∕4。星巴克、雀巢等也都定期向越南采購相當數量的咖啡豆。越南最好的咖啡產地中西部中央高原大叻省（DakLak）邦美蜀（BuonMaThuot），當地氣候和土質非常適合種植咖啡，是世界十大最佳咖啡產地之一。

越南咖啡有一種不同于歐亞布爾喬亞咖啡文化的“韌性”，而這韌性來自于其不斷的“混血”。從當初與法國開始，越南咖啡始終不斷的在繼續(xù)著“混血”，即使現在也仍在混，把幾種品種的咖啡按照一定比例混合炒制出來，在炒制過程中放入牛油和其它一些東西如玉米等來調出一定口味的混合咖啡（這個環(huán)節(jié)是最重要的，所謂的祖?zhèn)髅胤脚渲频目Х炔顒e都體現在這里）。比如VINACAFE推出一種韓國紅參口味的四合一速溶咖啡，很受好評。不過也聽說有臺灣人教越南人喝咖啡要加味精，這種臺式混血口味就比較難以想像了，起碼對健康不好倒是真的。


越南咖啡的風情還在于其沖泡過程的特殊，不是用咖啡壺煮，而是一種特殊的滴濾咖啡杯，下面用樣式古老的印花玻璃杯接著，就像沙漏在計時一樣，一滴一滴都用來消磨曼妙時光。做的時候下面的玻璃杯杯口架上滴漏杯，在滴漏里面放咖啡粉，壓上一片有洞孔的金屬片，再用熱水沖泡，讓咖啡滴滴答答的滴到杯子內。講究一點的做熱咖啡時把杯子架在一個加滿開水的大碗里保溫，因為滴完一杯咖啡可能要用十分鐘，熱咖啡會涼掉。有人喜歡在杯子底下加一層很甜很甜的煉乳，等咖啡都滴到杯子里，再把咖啡和白煉乳混合起來喝。如果是黑咖啡，一般不給你吸管，如果是有煉乳的就會給你吸管——問了很多人都不知道原因，只說是以前到現在一直都這樣。

這種咖啡的做法，好像只有越南才有，恐怕也只有性格溫良的越南人，才有這樣好的性子耐心地等著一杯咖啡滴完了，再慢慢吞吞地喝下去。即使在路邊的街頭咖啡挑子，也是一樣的制作程序，并不含糊。

　　越南的咖啡館多到讓人有立刻也開一家的沖動，不騙人，一條不大的街就有五六間.每一個城市里的咖啡館，又都很不一樣，擁有各自的氣質。

　　河內的還劍湖是背包客的聚集區(qū)，周圍有很多漂亮的CAFE，有陽臺可以眺望還劍湖的夜色。當地人喜歡光顧的咖啡館通常都是門臉很小，屋子是個縱深的細長條，門口掛幅簾子，桌子椅子都矮矮的，咖啡很便宜，黑咖啡一杯只要5000盾。專門給外國游客準備的咖啡館就不一樣了，比較西化，店面也經過特殊修飾，價格貴一倍以上，但跟國內的咖啡館比還是非常便宜。有的咖啡館開在百年老房子里，店里所有的東西都是木頭的，地板、樓梯、桌子，很漂亮。可以坐在外面曬太陽看街景，桌上插著粉紅色的玫瑰。這樣的店，雖然明知道多花了一倍的價錢，但大家爭著跑去坐在那里寫明信片寫日記，誰也不想走。

　　西貢的咖啡館數量遠遠多與于它任何城市，高中低檔一應俱全。小巷子里隨便做下來就可以喝咖啡的那些屬于低檔的，最多的還是中檔的咖啡館，桌子椅子都面向大街，或者屋子四周都是四通八達的窗戶，空間是開放的，咖啡館里的氣氛也顯得自由糜爛，有些咖啡館里面有小橋流水，有老樹，有些有音樂演奏，充滿了浪漫的情調，這種咖啡館屬于休閑聊天的場所。